Na to, aby ste si v aute mohli naplno vychutnať modernú hudbu, potrebujete dobré ozvučenie a subwoofer v ňom zohráva pomerne dôležitú úlohu. Samozrejme, veľa áut je na začiatku vybavených kvalitnou akustikou, no stoja dosť veľa. Preto sa mnohí zaujímajú o to, ako zostaviť subwoofer do auta vlastnými rukami, pretože teraz je to najlepšia možnosť, ktorá vám umožní získať dobrú kvalitu . V tomto článku si o tom povieme.

Dôvod, prečo je subwoofer v aute nevyhnutný, je celkom jednoduchý – je určený na čo najkvalitnejšiu reprodukciu nízkych frekvencií, čo je mimoriadne dôležité pre množstvo hudobných žánrov. Zároveň nesmieme zabudnúť na potrebu doplniť zvuk subwoofera o kvalitný akustický systém, ktorý reprodukuje stredné a vysoké frekvencie.

Výber reproduktora pre subwoofer do auta

Aby ste si mohli vyrobiť subwoofer v aute vlastnými rukami, musíte si najprv vybrať ten správny reproduktor. Je to dosť dôležité, pretože práve táto voľba ovplyvní veľkosť boxu a rozsah reprodukovaných frekvencií. Nasledujúce reproduktory sú v súčasnosti štandardné možnosti:

• 6 palcov - používa sa ako stredobasový zdroj (v kombinácii s väčšími subwoofermi);
• 8 palcov - používa sa na reprodukciu predných basov;
• 10 palcov je vynikajúcou voľbou pre reproduktory, ktorých vnútorný objem bude od 15 do 20 litrov;
• 12 palcov - poskytujú veľmi kvalitný zvuk, ale vyžadujú krabicu od 25 do 35 litrov;
• 15 palcov - dávajú veľmi silné basy, ale vyžadujú pomerne veľké puzdro s objemom 60 až 90 litrov.

Tiež, ak chcete zostaviť subwoofer v aute vlastnými rukami, potom je pomerne dôležitým parametrom výber správneho odporu kmitacej cievky. V tomto prípade si musíte zapamätať nasledujúci vzťah - čím nižší je odpor zosilňovača, tým vyšší je jeho výkon. To však neznamená, že musíte zvoliť minimálne hodnoty, pretože s odporom 1-2 Ohmy bude kvalita zvuku oveľa horšia. Prijateľnou možnosťou by bol odpor dva až štyri ohmy.

Odborníci nemajú jednotný názor na optimálny výkon reproduktorov. Jedna vec je istá - najlepšou možnosťou by bolo, keby výkon reproduktora bol o niečo vyšší ako výkon zosilňovača. Väčšina systémov totiž nie je navrhnutá na dlhodobú prevádzku pri maximálnej hlasitosti, čo môže viesť k zníženiu kvality zvuku a vzniku nelineárnych skreslení.

Návrh subwoofera do auta

Aby ste si mohli vyrobiť domáci subwoofer pre svoje auto, musíte presne pochopiť, ako bude vyzerať jeho budúce bývanie, akú veľkosť, tvar bude atď. Najlepšou možnosťou by bolo použiť program WinISD, ktorý vám umožní virtuálne vytvoriť subwoofer pre vaše auto v súlade s jeho hlavnými charakteristikami.

Aby ste to dosiahli, musíte poznať nasledujúce parametre reproduktorov:

• Vas – ekvivalentný objem;
• Qts – faktor kvality reproduktora;
• Fs – akustická rezonančná frekvencia v otvorenom priestore;
• Z – odpor reproduktora;
• Pe – maximálny hlukový výkon;
• Qms – mechanický faktor kvality;
• Qes – elektrický faktor kvality;
• Dia – priemer difúzora.

Štandardné reproduktory už majú určité prednastavené charakteristiky. Napríklad ekvivalentný objem:

• Pre GDN35 - od 40 do 50 litrov;
• Pre GDN50 – 90 litrov;
• Pre GDN75 – 80 litrov.

Pri iných modeloch sú tieto charakteristiky uvedené na originálnom balení alebo na oficiálnej stránke. Navyše, parametre väčšiny značkových reproduktorov sú už v databáze WinISD.

Najdôležitejším parametrom pri dimenzovaní reproduktorovej skrinky je Qts, ktorý popisuje účinnosť reproduktora pri rezonančných frekvenciách. Pri výpočte boxu je potrebné vziať do úvahy všetky možné hodnoty tohto parametra.

Po zadaní všetkých týchto parametrov program vypočíta jeden z troch typov boxu pre subwoofer do auta, z ktorých každý má svoje výhody a nevýhody. Ide o tieto typy boxov:

• Štandardná uzavretá skrinka je jednoduchá na výrobu a dizajn, ale má pomerne nízku účinnosť z hľadiska reprodukcie zvuku. Takéto boxy musia byť navyše vzduchotesné, čo je pri ich montáži trochu problém;
• Bassreflex je zložitejší prípad na výpočet a výrobu, ale poskytne zvuk, ktorý bude lepší ako zvuk bežnej skrinky;
• Pásmové priechody 4. a 6. rádu. Najnáročnejšie na výrobu a dizajn, ale majú schopnosť tlmiť vysoké frekvencie a zvýrazniť tie nízke. Podľa toho dávajú najlepší zvuk.

Aby ste mohli začať robiť projekt subwoofera do auta, musíte najskôr v programe vytvoriť nový reproduktor a nahrať jeho parametre do databázy. Ak to chcete urobiť, musíte kliknúť na „Nový“, vybrať „Vlastné ovládače“, znova vybrať „Nový“ a načítať svoje parametre, pričom stiahnutie potvrdíte kliknutím na „OK“ a „Zavrieť“.

Potom musíte vytvoriť nový projekt na základe zvoleného typu prípadu, aby ste to urobili, musíte zopakovať vyššie popísaný postup s použitím rôznych typov boxov. Samotný proces návrhu pozostáva zo zmeny parametrov boxu, úpravy basreflexovej frekvencie pomocou priemeru a dĺžky rúrok.

V závislosti od toho sa bude meniť graf frekvencie. Optimálne bude, ak graf prekročí čiaru pri -3 dB pri frekvencii 25-35 Hz a potom prejde pozdĺž čiary pri 0 dB a klesne nadol pri frekvencii 150-200 Hz. Ďalej bude potrebné upraviť tak, aby boli prípustné odchýlky v prijateľnom rozsahu.

Subwoofer je spravidla umiestnený v kufri auta. Od toho, kde presne sa nachádza, však závisí akustický tlak vo vnútri auta, ktorý sa môže pohybovať v rozmedzí jeden a pol decibelu. Ak plánujete súťažiť v automobilovej audio súťaži (SPL), správne umiestnenie subwoofera môže znamenať rozdiel medzi porážkou a víťazstvom.

Ako vyrobiť box pre subwoofer v aute

Takže teraz poďme zistiť, ako vyrobiť subwoofer v aute vlastnými rukami. Aby sme to dosiahli, musíme najskôr pripraviť potrebné materiály. Rovné steny sú vyrobené z preglejky, drevotriesky a veľmi zriedkavo z masívneho dreva. Zakrivené plochy sú vyrobené zo sklolaminátu, ktorý sa po vrstvách lepí do požadovaného tvaru. Je veľmi dôležité čo najpresnejšie dodržať rozmery.

Priama montáž subwoofera do auta sa vykonáva pomocou lepidla a samorezných skrutiek.

Keď sa chystáte vyrobiť subwoofer v aute vlastnými rukami, kryt pre subwoofer by mal byť čo najlepšie utesnený. Je to potrebné, aby sa zabránilo kondenzácii vlhkosti na reproduktore. Okrem ošetrenia švov tmelom by nebolo na škodu dodatočne natrieť steny nitro lakom, ktorý nedovolí prenikaniu vlhkosti.

Po zložení krytu pre subwoofer do auta ho môžete potiahnuť kožou, koženkou alebo nábytkovou látkou.

Okrem toho by bolo užitočné postarať sa o ochranu reproduktora pred mechanickým poškodením, vlhkosťou alebo prachom. To možno vykonať dvoma spôsobmi:

• Ochrana špeciálnou akustickou tkaninou nie je najlacnejší spôsob, ktorý síce výborne ochráni pred nečistotami a prachom, ale nezabráni mechanickému poškodeniu;
• Ochrana kovovou mriežkou je pomerne lacná možnosť, ktorá pomáha predchádzať mechanickému poškodeniu, no nezachráni vás pred nečistotami a vlhkosťou.
• Pomerne dôležitým bodom je, že pri nízkych frekvenciách sa smer zvuku prakticky necíti. To znamená, že umiestnenie subwoofera v aute nie je zvlášť dôležité.

DIY stealth subwoofer do auta

Hlavnou výhodou stealth subwoofera v aute je jeho neviditeľnosť, pričom stále poskytuje najvyššiu možnú kvalitu zvuku. Spravidla sa nachádza v kufri za oblúkom zadného blatníka, kde nezaberá veľa miesta. Keďže dobrý subwoofer do auta vyžaduje škatuľku slušného objemu, ktorá môže presiahnuť 18 litrov, možno budete musieť odstrániť jej panel, čím zaberie objem určený pre zadné koleso. Možno bude potrebné orezať aj podlahu.

Samozrejme, aby taký subwoofer nebol veľmi nápadný, bude potrebné postarať sa o jeho povrchovú úpravu, ktorá sa vzhľadom bude zhodovať s dizajnom auta.

LED osvetlenie pre subwoofer do auta

Samozrejme, kvalitný zvuk sa bude hodiť k veľkolepým svetelným efektom. Najjednoduchšou možnosťou by bolo použiť LED pásik, ktorý je možné prilepiť okolo reproduktora. Celkom zaujímavým riešením by bolo aj použitie neónového ekvalizéra, ktorý reaguje na špičkové amplitúdy subwoofera a núti svietiacu kvapalinu stúpať po stĺpcoch.

Subwoofer je nízkofrekvenčný reproduktor používaný na zlepšenie zvuku hudby. Reprodukuje zvuky vo frekvenciách od 5 do 200 hertzov. To znamená, že basy sú zvýraznené a hudba, najmä rytmická, znie oveľa lepšie a hlasnejšie. Sub je možné nainštalovať do auta v dielni od špecialistov, ale môžete to urobiť sami.

Najprv sa musíte rozhodnúť pre reproduktor na základe voľného miesta v aute.

Typy reproduktorov

• 6" reproduktory - slúžia ako doplnkový zdroj stredobasov
• Pri 8 palcov - používa sa na získanie predných basov
• 10-palcový – vysokokvalitný zvuk v 15 – 20 litrovom kryte „Closed Box“, výsledkom čoho je kompaktný subwoofer s dobrým akustickým tlakom
• 12-palcové reproduktory sú najlepšou voľbou, vhodné pre subwoofer s objemom 25 - 35 litrov

Základný princíp rozdielu v odpore v kmitacej cievke je: čím nižší je záťažový odpor zosilňovača, tým vyšší je výkon. Odporúča sa zvoliť 2-4 ohmy.

Tiež môžeme s istotou povedať, že reproduktor by mal byť zvolený výkonnejší ako maximálny výkon zosilňovača. Nemali by ste si však brať ani príliš výkonný reproduktor, pretože na jeho „pohon“ nebude dostatok energie.

Návrh virtuálneho obrazu krabice je najlepšie vykonať v programe WinISD 0.44.

Výber subwoofera

Podľa dizajnu sa subwoofery delia na:

• Horn
• Uzavretý box - jednoduchý na dizajn, ale má minimálnu účinnosť
• Bassreflex je najťažší na výpočet, ale vo výsledku aj najproduktívnejší
• Pasívny žiarič. Nemá zosilňovač a je pripojený k samostatnému kanálu
• Bandpass je tiež ťažké vypočítať, ale produkuje najlepší nízkofrekvenčný zvuk

Ako vyrobiť subwoofer

Subwoofer môže byť vyrobený zo sklolaminátu alebo preglejky. Spravidla sa inštaluje do batožinového priestoru. Ale pre začiatočníka bude dosť ťažké vyrovnať sa so sklolaminátom. Preto podrobne zvážime výrobný proces z preglejky. Ide o jeden z najjednoduchších modelov uzavretého typu subwoofera s bassreflexom, ktorý si môžete vyrobiť sami.

Čo potrebujeme na výrobu subwoofera:

• Preglejka s hrúbkou najmenej 20 mm
• Tesniaci prostriedok a pištoľ na to
• Látka alebo koberec
• Skrutky a samorezné skrutky
• Skladačka a skrutkovač
• Zošívačka, sponky, lepidlo
• Brúsny papier
• Priestor

Ak takúto preglejku nenájdete, bude stačiť akákoľvek hrubšia ako 10 mm. Ale čím väčšia je jeho hrúbka, tým menej bude vibrovať, a teda tým menej dodatočného rušenia zvuku subwoofera.

• V prvom rade vypočítame výtlak boxu pre reproduktor. Na tento účel môžete použiť program speakershop. Potom vytiahneme preglejkové listy podľa výkresu
• Potom použite priamočiaru pílu na rezanie pozdĺž vyznačených čiar.
• Aby sa list drevovláknitej dosky ohýbal do rúrky, stačí ju napariť. Keď je valec vytvorený, musí byť pripevnený pozdĺž okraja samoreznými skrutkami pomocou vnútorného pásu
• Potom sa k nemu na oboch stranách pripevnia dná. Na tento účel používame lepidlo a zošívačku. Na tento účel je však lepšie použiť rovnaké skrutky. Všetky spoje musia byť ošetrené tmelom
• Ďalším krokom je zakrytie krabice vybraným materiálom. Môže to byť látka, koža alebo niečo iné

A nakoniec je nainštalovaná basreflexová trubica, zosilňovač a svorky sú spájkované, aby bolo možné pripojiť vodiče.

Obdĺžniková krabica z preglejky

Tiež box subwoofera môže mať lichobežníkový tvar. A jeho výroba je ešte jednoduchšia ako tá predchádzajúca.

Sada nástrojov zostáva rovnaká ako pri valcovej krabici.

• Pomocou toho istého programu reproduktorov vypočítame objem budúceho boxu
• Kreslíme listy preglejky a pílime ich
• Po vyrezaní dielov priskrutkujeme prednú stenu k spodnej časti krabice samoreznými skrutkami. A potom rovnakým spôsobom pripevníme horný panel
• Ďalším krokom je označenie čiary skosenia na paneli MDF. Od spodného okraja krabice odčítajte hrúbku preglejkového listu a nakreslite. Odstráňte prebytok pomocou roviny alebo skladačky
• Potom môžete vložiť bočné diely a pripevniť ich samoreznými skrutkami
• Všetky spoje musia byť ošetrené tmelom. Ostáva už len riešiť zadný panel, na ktorý treba vyrezať otvory pre bassreflexy. Predtým, ako to urobíte, musíte pomocou kompasu nakresliť ich priemer na preglejku. Tento otvor môže byť tiež vytvorený na bočnej stene
• Samotné bassreflexy je možné vyrobiť zo zvyškov plastovej rúrky príslušného priemeru. Zostáva ich len spojiť
• Teraz môžete vrchnú časť tela zakryť látkou. Pred tým je vhodné karosériu prebrúsiť brúsnym papierom a potom zvonku aj zvnútra utrieť vlhkou handričkou.
• Môžete vložiť bassreflex a zosilňovač. Dielo je hotové

Všetko to začalo, keď som si pred rokom a pol kúpil dvanásťpalcový nízkofrekvenčný reproduktor s cieľom zostaviť subwoofer do auta. Nemal som však dostatok času a reproduktor skončil v mojom byte. A o rok a pol neskôr som sa konečne rozhodol zostaviť nie auto, ale aktívny domáci subwoofer. V tomto článku popíšem krok za krokom pokyny na výpočet a montáž subwooferov tohto typu.

1. Výpočet a návrh krytu subwoofera (boxu)

Na výpočet krytu subwoofera budeme potrebovať:

• Thiel-Small parametre pre reproduktor,
• Program na výpočet akustických návrhov

1.1. Meranie Thiel-Small parametrov pre reproduktor

Zvyčajne sú tieto parametre uvedené výrobcom v údajovom liste reproduktorov alebo na jeho webovej stránke. Teraz však väčšina reproduktorov predávaných na trhoch (vrátane môjho reproduktora) nemá tieto parametre špecifikované alebo im nezodpovedajú (napriek mnohým pokusom sa mi nikdy nepodarilo nájsť môj reproduktor na internete a parametre Thiel-Small už nebola žiadna otázka). Všetko si preto budeme musieť merať sami.

Na to potrebujeme:

• Počítač alebo notebook s DOBROU (tj lineárnou frekvenčnou odozvou) zvukovou kartou,
• Softvérový generátor zvukového signálu, ktorý využíva výstup pre slúchadlá zvukovej karty (mne osobne sa páči program.
• AC voltmeter s možnosťou merania napätia rádovo 0,1 mV,
• Box s bassreflexom,
• odpor 150-220 Ohm,
• Konektory, vodiče atď.......

1.1.1. Najprv skontrolujme linearitu frekvenčnej odozvy zvukovej karty. Existuje veľké množstvo programov, ktoré automaticky merajú frekvenčnú odozvu v rozsahu 20-20000 Hz (keď je výstup pre slúchadlá pripojený k mikrofónovému vstupu zvukovej karty). Tu ale popíšem manuálny spôsob merania frekvenčnej odozvy v rozsahu 10-500 Hz (len tento rozsah je dôležitý pre meranie parametrov Til Small nízkofrekvenčného žiariča). Ak nemáte po ruke voltmeter so striedavým napätím so schopnosťou merať napätie okolo 0,1 mV, nebojte sa, môžete použiť bežný lacný multimeter (Tester). Typicky takéto multimetre merajú striedavé napätie s presnosťou 0,1 V a jednosmerné napätie s presnosťou 0,1 mV. Na meranie striedavého napätia rádovo niekoľko mV stačí pred vstup multimetra umiestniť diódový mostík a v režime voltmetra merať konštantné napätie v rozsahu až 200 mV.

Najprv pripojte voltmeter k výstupu slúchadiel (buď k pravému alebo ľavému kanálu).

Vypnite všetky zvukové efekty a ekvalizéry, otvorte vlastnosti reproduktora a nastavte úroveň hlasitosti na 100 %.

Otvorte program, kliknite na „Možnosti“, vyberte „Frekvencia“ v „Interval tónu“ a nastavte krok na 1 Hz.

Zatvorte „Options“, nastavte úroveň hlasitosti na 100 %, nastavte počiatočnú frekvenciu na 10 Hz a stlačte „Play“. Pomocou tlačidla „+“ začneme plynulo v krokoch po 1 Hz zvyšovať frekvenciu generátora na 500 Hz.

Zároveň sa pozrieme na hodnotu napätia na voltmetri. Ak je maximálny rozdiel amplitúdy do 2 dB (1,259 krát), potom je takáto zvuková karta vhodná na meranie parametrov reproduktorov. Napríklad moja maximálna hodnota bola 624 mV a minimum bolo 568 mV, 624/568 = 1,09859 (0,4 dB), čo je celkom prijateľné.

1.1.2. Prejdime k dlho očakávaným parametrom Thiel-Small. Minimálne parametre, podľa ktorých môžete vypočítať a navrhnúť akustický dizajn (v tomto prípade subwoofer), sú:

• Rezonančná frekvencia (Fs),
• Celkový elektromechanický faktor kvality (Qts),
• Ekvivalentný objem (Vas).

Pre profesionálnejší výpočet budete potrebovať ešte viac parametrov, ako je mechanický faktor kvality (Qms), elektrický faktor kvality (Qes), citlivosť (SPL) atď.

1.1.2.1. Stanovenie rezonančnej frekvencie (Fs) reproduktora.

Dajme dokopy tento diagram.

Reproduktor by mal byť vo voľnom priestore čo najďalej od stien, podlahy a stropu (zavesil som ho na luster). Znova otvorte program NCH Tone Generator, nastavte hlasitosť podľa vyššie uvedeného popisu, nastavte počiatočnú frekvenciu na 10 Hz a začnite plynule zvyšovať frekvenciu v krokoch po 1 Hz. V tomto prípade sa opäť pozrieme na hodnotu voltmetra, ktorá sa najskôr zvýši, dosiahne maximálny bod (Umax) pri vlastnej rezonančnej frekvencii (Fs) a začne klesať na minimálny bod (Umin). S ďalším zvyšovaním frekvencie sa bude napätie postupne zvyšovať. Graf napätia (aktívny odpor reproduktora) verzus frekvencia signálu vyzerá takto.

Frekvencia, pri ktorej je hodnota voltmetra maximálna, je približná rezonančná frekvencia (v krokoch po 1 Hz). Na určenie presnej rezonančnej frekvencie je potrebné meniť frekvenciu v oblasti približnej rezonančnej frekvencie v krokoch nie 1 Hz, ale 0,05 Hz (presnosť 0,05 Hz). Zapíšeme si rezonančnú frekvenciu (Fs), minimálnu hodnotu voltmetra (Umin), hodnotu voltmetra na rezonančnej frekvencii (Umax) (neskôr budú užitočné pri výpočte nasledujúcich parametrov).

1.1.2.2. Stanovenie celkového elektromechanického faktora kvality (Qts) reproduktora.
Nájdeme UF1,F2 pomocou nasledujúceho vzorca.

Zmenou frekvencie dosiahneme hodnoty voltmetra zodpovedajúce napätiu UF1, F2. Frekvencie budú dve. Jedna je nižšia ako rezonančná frekvencia (F1), druhá je vyššia (F2).

Pomocou tohto vzorca môžete skontrolovať správnosť výpočtov.

Ak rozdiel medzi Fs' a Fs nepresiahne 1 Hz, potom môžete bezpečne pokračovať v meraniach. Ak nie, musíte urobiť všetko znova. Mechanický faktor kvality (Qms) nájdeme pomocou tohto vzorca.

Faktor elektrickej kvality (Qes) sa zistí pomocou tohto vzorca.

Nakoniec pomocou tohto vzorca určíme celkový elektromechanický faktor kvality (Qts).

1.1.2.3. Stanovenie ekvivalentnej hlasitosti (Vas) reproduktora.

Na určenie presnej ekvivalentnej hlasitosti budeme potrebovať vopred vyrobenú, odolnú, utesnenú basreflexovú skrinku s otvorom pre náš reproduktor.

Objem boxu závisí od priemeru reproduktora a vyberá sa podľa tejto tabuľky.

Reproduktor upevníme na krabicu a zapojíme do vyššie popísaného obvodu (obr. 9). Opäť otvoríme program NCH Tone Generator, nastavíme počiatočnú frekvenciu na 10Hz a pomocou tlačidla „+“ začneme plynulo v krokoch po 1Hz zvyšovať frekvenciu generátora na 500Hz. Zároveň sa pozrieme na hodnotu voltmetra, ktorá sa opäť začne zvyšovať na frekvenciu FL, potom sa zníži, dosiahne minimálny bod na frekvencii ladenia bassreflexu (Fb), opäť sa zvýši a dosiahne maximálny bod pri frekvencii FH, potom znížte a opäť pomaly zvyšujte. Graf napätia verzus frekvencia signálu má tvar ťavy dvojhrbej.

A nakoniec zistíme ekvivalentný objem (Vas) pomocou tohto vzorca (kde Vb je objem boxu s bassreflexom).

Všetky naše merania opakujeme 3-5 krát a berieme aritmetický priemer všetkých parametrov. Napríklad, ak sme dostali hodnoty Fs 30,45 Hz 30,75 Hz 30,55 Hz 30,6 Hz 30,8 Hz, potom vezmeme (30,45 + 30,75 + 30,55 + 30,6 + 30,8) / 5 = 30,63 Hz.

Ako výsledok všetkých mojich meraní som dostal pre môj reproduktor tieto parametre:

• Fs = 30,75 Hz
• Qts = 0,365
• Vas=112,9≈113 l

1.2.Modelovanie a výpočet tela subwoofera (boxu) pomocou programu JBL Speakershop.

Existuje niekoľko možností pre akustické návrhy, z ktorých najbežnejšie sú nasledujúce možnosti.

• Odvzdušňovací box s bassreflexom,
• Pásmová priepust 4., 6. a 8. rádu,
• Pasívny radiátor - box s pasívnym radiátorom,
• Uzavretý box - uzavretý box.

Typ akustického dizajnu sa vyberá na základe Thiel-Small parametrov reproduktora. Ak Fs/Qts<50, то такой громкоговоритель можно использовать исключительно в закрытом оформлении, если Fs/Qts>100, potom výhradne vo ventilovanom boxe alebo Band-pass alebo uzavretom boxe. Ak 50

Najprv si stiahnite a nainštalujte program. Tento program je napísaný pre Windows XP a nefunguje v systéme Windows 7. Aby program fungoval v systéme Windows 7, musíte si stiahnuť a nainštalovať virtuálny stroj Windows Virtual PC-XP Mode (môžete si ho stiahnuť z oficiálnej webovej stránky spoločnosti Microsoft) a spustite cez ňu inštaláciu JBL Speakershop. Musíte tiež otvoriť JBL Speakershop prostredníctvom virtuálneho počítača. Po otvorení programu vidíme toto rozhranie.

Kliknite na „Reproduktor“ a vyberte „Parametre--minimum“, v otvorenom okne napíšeme hodnotu rezonančnej frekvencie (Fs), hodnotu ekvivalentného objemu (Vas), hodnotu celkového elektromechanického faktora kvality (Qts) a kliknite na „Prijať“.

V tomto prípade program ponúkne dve optimálne (s najrovnomernejšou frekvenčnou charakteristikou), jednu v uzavretom prevedení (Closed box), druhú vo Vented boxe (box s bassreflexom). Kliknite na „plot“ (v oblasti odvetrávaného boxu aj v oblasti uzavretého boxu) a pozrite sa na graf frekvenčnej odozvy. Vyberáme dizajn, ktorého frekvenčná charakteristika najviac vyhovuje našim požiadavkám.

V mojom prípade ide o ventilovaný box, pretože pri nízkych frekvenciách (20-50 Hz) má uzavretý box oveľa väčší pokles amplitúdy ako ventilovaný box (obrázok vyššie).

Ak vám vyhovuje optimálna hlasitosť boxu, potom si môžete postaviť box s takouto hlasitosťou a vychutnať si zvuk subwoofera. Ak nie (ak sú hlasitosti príliš veľké), tak si treba nastaviť hlasitosť (čím bližšie k optimálnej hlasitosti, tým lepšie) a vypočítať optimálnu frekvenciu ladenia bassreflexu.

Ak to chcete urobiť, v oblasti odvzdušňovacieho boxu kliknite na „Vlastné“, v okne, ktoré sa otvorí, napíšte hlasitosť boxu, kliknite na „Optimum Fb“ (v tomto prípade program vypočíta optimálnu frekvenciu ladenia bassreflexu na ktorá bude frekvenčná odozva akustického dizajnu najlineárnejšia) a potom „Prijať“.

Kliknite na „Box“ a vyberte „Vent...“, v okne, ktoré sa otvorí, do oblasti „Custom“ napíšte priemer potrubia (Dv), ktorý použijeme ako bassreflex. Ak použijeme dva bassreflexy, umiestnime bodku na „Plocha“ a napíšeme celkovú plochu prierezu rúrok.

Kliknite na „Accept“ a v oblasti „Custom“ na linke Lv sa zobrazí dĺžka basreflexovej rúrky. Teraz, keď poznáme vnútorný objem boxu, priemer a dĺžku basreflexovej píšťaly, môžeme pokojne prejsť k návrhu akustického dizajnu, no ak naozaj chcete poznať optimálny pomer strán boxu, môžete kliknúť „Krabica“ a vyberte „Rozmery...“.

1.3. Dizajn krytu subwoofera (boxu)

Na získanie vysokokvalitného zvuku je potrebné nielen správne vypočítať, ale aj starostlivo vyrobiť puzdro akustického dizajnu. Po určení vnútorného objemu boxu, dĺžky a priemeru basreflexovej rúrky môžete bezpečne pristúpiť k výrobe krytu subwoofera. Materiál krabice musí byť dostatočne pevný a pevný. Najvhodnejším materiálom pre vysokovýkonné akustické skrine je dvadsaťmilimetrová MDF. Steny krabice sú navzájom pripevnené samoreznými skrutkami a medzery medzi nimi sú rozmazané tmelom alebo silikónom. Po vytvorení škatule sa vytvoria otvory pre rukoväte a začne sa dokončovanie vonkajšieho povrchu. Všetky nerovnosti sa vyrovnajú pomocou tmelu alebo epoxidovej živice (do tmelu pridávam trochu PVA lepidla, ktoré časom zabraňuje vzniku prasklín a znižuje úroveň vibrácií). Po zaschnutí tmelu sa povrchy musia brúsiť, kým sa nedosiahnu dokonale hladké steny. Hotová krabica môže byť buď natretá alebo pokrytá samolepiacou dekoratívnou fóliou, alebo jednoducho prilepená hustou tkaninou. Z vnútornej strany je na stenách krabice nalepený zvuk pohlcujúci materiál pozostávajúci z vaty a gázy (v mojom prípade som lepil vatelín). Ako bassreflex môžete použiť plastovú kanalizačnú rúrku alebo papierovú tyč z rôznych roliek, ako aj hotový bassreflex, ktorý sa dá kúpiť takmer v každom obchode s hudobninami.

Kryt aktívneho subwoofera pozostáva z dvoch oddelení. V prvej priehradke je umiestnený samotný reproduktor a v druhej je celá elektrická časť (kondicionér signálu, zosilňovač, napájanie......). V mojom prípade som umiestnil sčítaciu jednotku a filtračnú jednotku do oddeleného priestoru od jednotky výkonového zosilňovača, napájacieho zdroja a chladiacej jednotky. Z vnútornej strany som na steny priehradky sčítacieho bloku a filtračného bloku nalepil fóliu, ktorú som spojil so zemou (GND). Fólia zabraňuje vystaveniu vonkajším poliam a znižuje hladinu hluku.

Ak používate moje dosky plošných spojov, tieto priehradky by mali mať nasledujúce rozmery.

2. Elektrická časť aktívneho subwoofera

Prejdime k elektrickej časti aktívneho subwoofera. Všeobecný diagram a princíp činnosti zariadenia predstavuje tento diagram.

Zariadenie pozostáva zo štyroch blokov zostavených na samostatných doskách plošných spojov.

• Blok sčítačiek (sumátory),
• Blok filtra (ovládač subwoofera),
• Blok výkonového zosilňovača,
• Napájacia a chladiaca jednotka (Heatsink fun).

Najprv audio signál vstupuje do bloku Summators, kde sa sčítavajú signály z pravého a ľavého kanálu. Potom prejde do bloku filtrov (ovládač subwoofera), kde sa vytvorí signál subwoofera, ktorý obsahuje ovládanie hlasitosti, podzvukový filter (infra dolnopriepustný filter), zosilňovač basov (zvýšenie hlasitosti pri určitej frekvencii) a výhybku (nízke -priepustný filter). Po vytvorení signál vstupuje do bloku výkonového zosilňovača a potom do reproduktora.
Poďme diskutovať o týchto blokoch samostatne.

2.1. Blok sčítačiek (sumátory)

2.1.1. Schéma

Najprv sa pozrime na sčítací obvod znázornený na obrázku nižšie.

Zvukový signál z externých zariadení (počítač, CD prehrávač........) vstupuje do sčítacieho bloku, ktorý má 6 stereo vstupov. 5 z nich sú obyčajné lineárne vstupy, líšia sa od seba iba typom konektora. A šiesty je vysokonapäťový vstup, na ktorý môžete pripojiť výstup reproduktorov (napríklad stereo alebo autorádio, ktoré nemá linkový výstup). Každý vstup má samostatný zlučovač operačného zosilňovača, ktorý skresľuje signály pravého a ľavého kanála, čím zabraňuje vstupu audio signálu z jedného externého zariadenia do druhého, pričom je možné k subwooferu súčasne pripojiť niekoľko externých zariadení. Nechýbajú ani výstupy (5 výstupov, 6. sa mi jednoducho nezmestil na dosku, tak som ho neinštaloval), ktoré umožňujú dodať rovnaký signál, ktorý ide do subwoofera na vstup širokopásmového stereo systému. . To je veľmi výhodné, keď má zdroj zvuku iba jeden výstup.

2.1.2. Komponenty

Ako operačné zosilňovače boli použité TL074 (5 ks). Rezistory sú dimenzované na výkon 0,25 W alebo vyšší (hodnoty odporu sú uvedené v diagrame). Všetky elektrolytické kondenzátory majú menovité napätie 25 voltov alebo vyššie (hodnoty kapacity sú uvedené v diagrame). Ako nepolárne kondenzátory môžete použiť keramické alebo filmové kondenzátory (najlepšie filmové), ale ak naozaj chcete, môžete použiť špeciálne zvukové kondenzátory (kondenzátory určené na použitie vo vysokokvalitných audio systémoch). Tlmivky v napájacom obvode operačných zosilňovačov sú navrhnuté tak, aby potlačili „šum“ vychádzajúci z napájacieho zdroja. Cievky L1-L4 obsahujú 20 závitov navinutých medeným drôtom s priemerom 0,7 mm na tyči gélového pera (3 mm). Používajú sa aj RCA, 3,5 mm audio jack, 6,35 mm audio jack, XLR, WP-8 konektory.

2.1.3.PCB

Doska plošných spojov je vyrobená pomocou . Po spájkovaní dielov by mala byť doska s plošnými spojmi potiahnutá, aby sa zabránilo oxidácii medi.

2.1.4 Fotografia hotového sčítacieho bloku

Sčítačka je napájaná z bipolárneho zdroja s napätím ±12V. Vstupná impedancia je 33 kOhm.

2.2. Blok filtra (ovládač subwoofera)

2.2.1.Schéma

Zvážte obvod ovládača subwoofera znázornený na obrázku nižšie.

Sumárny signál zo sčítacieho bloku vstupuje do filtračného bloku, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí:

• Regulátor hlasitosti,
• Infra-nízkofrekvenčný filter (subsonický filter),
• Zosilňovač basov určitej frekvencie (zosilňovač basov),
• Nízkopriepustný filter (crossover).

Ovládanie hlasitosti prebieha v dvoch úrovniach. Prvým je, keď signál vstupuje do bloku filtra, čo znižuje úroveň vlastného „šumu“ sčítacieho bloku, druhým je, keď signál opúšťa blok filtra, čím sa znižuje úroveň vlastného „šumu“ bloku filtra. Hlasitosť sa nastavuje pomocou variabilného odporu VR3. Po prvej úrovni ovládania hlasitosti signál vstupuje do takzvaného „posilňovača basov“, čo je zariadenie, ktoré zvyšuje amplitúdu signálov určitej frekvencie. To znamená, že ak je frekvencia ladenia zosilňovača basov nastavená napríklad na 44 Hz a úroveň zisku je 14 dB, potom frekvenčná odozva vyzerá takto ( Riadok 1).

Riadok2- ladiaca frekvencia=44Hz, úroveň zosilnenia=9dB,
Riadok 3- ladiaca frekvencia=44Hz, úroveň zosilnenia=2dB,
4. riadok- frekvencia ladenia = 33 Hz, úroveň zosilnenia = 3 dB,
5. riadok- frekvencia ladenia=61Hz, úroveň zosilnenia=6dB.

Frekvencia ladenia zosilnenia basov sa nastavuje pomocou variabilného odporu VR5 (v rozsahu 25...125 Hz) a úroveň zosilnenia pomocou odporu VR4 (v rozsahu 0...+14dB). Po zosilnení basov sa signál dostáva do podzvukového filtra, čo je filter, ktorý odreže nežiaduce ultranízke signály, ktoré už človek nepočuť, ale môže značne preťažiť zosilňovač, čím sa zníži skutočný výstupný výkon systému. Medzná frekvencia filtra sa nastavuje pomocou variabilného odporu VR2 v rozsahu 10...80Hz. Ak je napríklad medzná frekvencia vložená pri 25 Hz, potom má frekvenčná odozva nasledujúci tvar.

Po infra-dolnopriepustnom filtri ide signál do dolnopriepustného filtra (crossover), ktorý odreže horné frekvencie (stredné + vysoké), ktoré sú pre subwoofer nepotrebné. Medzná frekvencia sa nastavuje pomocou variabilného odporu VR1 v rozsahu 30…250 Hz. Strmosť útlmu je 12 dB/oktávu. Frekvenčná odozva vyzerá takto (pri hraničnej frekvencii 70Hz).

2.2.2. Komponenty

Ako operačné zosilňovače boli použité TL074 (2 ks), TL072 (1 ks) a NE5532 (1 ks). Rezistory sú dimenzované na výkon 0,25 W alebo vyšší (hodnoty odporu sú uvedené v diagrame). Všetky elektrolytické kondenzátory majú menovité napätie 25 voltov alebo vyššie (hodnoty kapacity sú uvedené v diagrame). Ako nepolárne kondenzátory možno použiť keramické alebo filmové kondenzátory (najlepšie filmové). Tlmivky v napájacom obvode operačných zosilňovačov sú navrhnuté tak, aby potlačili „šum“ vychádzajúci z napájacieho zdroja. Boli tiež použité tri dvojité (50kOhm-2ks, 20kOhm-1ks) a dva štvornásobné variabilné (50kOhm-6ks) rezistory. Dva dvojité môžu byť použité ako štvorité variabilné odpory.

2.2.3.PCB

PCB súbory vo formátoch *.lay a *.pdf si môžete stiahnuť na konci článku.

2.2.4.Foto hotového filtračného bloku

Filtračná jednotka je napájaná z bipolárneho zdroja s napätím ±12V.

2.3.Blok výkonového zosilňovača.

2.3.1.Schéma

Výkonový zosilňovač je zosilňovač Anthony Holton s tranzistormi s efektom poľa vo výstupnom stupni. Na internete je množstvo článkov popisujúcich princíp fungovania, montáž a konfiguráciu zosilňovača. Preto sa obmedzím na priloženie schémy a mojej verzie plošného spoja.

2.3.2.PCB

PCB súbory vo formátoch *.lay a *.pdf si môžete stiahnuť na konci článku. Jednotka výkonového zosilňovača je napájaná z bipolárneho zdroja s napätím ±50...63V. Výstupný výkon zosilňovača závisí od napájacieho napätia a počtu párov tranzistorov s efektom poľa (IRFP240+IRFP9240) v koncovom stupni.

2.4. Napájací a chladiaci agregát (Napájací zdroj)

2.4.1.Schéma

2.4.2. Komponenty

Ako výkonový transformátor môžete použiť buď hotový alebo podomácky vyrobený transformátor s výkonom približne 200 W. Napätia sekundárnych vinutí sú znázornené na obrázku.

Diódový mostík Br2 je navrhnutý pre prúd 25A. Kondenzátory C1…C12,C29…C31 musia mať menovité napätie 25V. Kondenzátory C13...C28 musia mať menovité napätie 63V (pre napájacie napätie pod 60V), alebo 100V (pre napájacie napätie nad 60V). Ako nepolárne kondenzátory je lepšie použiť filmové kondenzátory. Všetky odpory sú dimenzované na výkon 0,25 W. Termistor R5 je potiahnutý teplovodivou pastou a pripevnený k chladiču zosilňovača. Prevádzkové napätie ventilátora je 12V.

2.4.3.PCB

PCB súbory vo formátoch *.lay a *.pdf si môžete stiahnuť na konci článku.

3. Záverečná fáza montáže subwoofera

Zoznam rádioelementov

Označenie	Typ	Denominácia	Množstvo	Poznámka	Obchod	Môj poznámkový blok
U1-U5	Operačný zosilňovač	TL074	5			Do poznámkového bloku
C1-C4, C15, C16, C25-C27, C29, C39-C42		10 uF	14			Do poznámkového bloku
C5-C10, C23, C24, C28, C30, C35-C38	Kondenzátor	33 pF	14			Do poznámkového bloku
C11-C14, C19-C22, C31-C34	Kondenzátor	0,1 uF	12			Do poznámkového bloku
C17, C18	Elektrolytický kondenzátor	470 uF	2			Do poznámkového bloku
R1, R2	Rezistor	390 ohmov	2			Do poznámkového bloku
R3, R12	Rezistor	15 kOhm	2			Do poznámkového bloku
R4, R16-R18	Rezistor	20 kOhm	4			Do poznámkového bloku
R5, R13-R15	Rezistor	13 kOhm	4			Do poznámkového bloku
R6, R10, R23, R24, R31, R33, R40, R41, R46, R47	Rezistor	68 kOhm	10			Do poznámkového bloku
R7, R11, R21, R22, R32, R34, R37, R38, R45, R48	Rezistor	22 kOhm	10			Do poznámkového bloku
R8, R9, R25, R26, R29, R30, R39, R42, R49, R50	Rezistor	10 kOhm	10			Do poznámkového bloku
R19, ​​R20, R27, R28, R35, R36, R43, R44	Rezistor	22 Ohm	8			Do poznámkového bloku
L1-L4	Induktor	20 x 3 mm	4	20 otáčok, drôt 0,7 mm, rám 3 mm		Do poznámkového bloku
L5-L13	Induktor	100 mH	10			Do poznámkového bloku
	Filtračný blok
U1	Operačný zosilňovač	TL072	1			Do poznámkového bloku
U2, U4	Operačný zosilňovač	TL074	2			Do poznámkového bloku
U3	Operačný zosilňovač	NE5532	1			Do poznámkového bloku
C1-C5, C7-C10, C15-C17, C20, C23	Kondenzátor	0,1 uF	14			Do poznámkového bloku
C6	Kondenzátor	15 nF	1			Do poznámkového bloku
C11-C14	Kondenzátor	0,33 uF	4			Do poznámkového bloku
C21, C22	Kondenzátor	82 nF	2			Do poznámkového bloku
VR1-VR3, VR5	Variabilný odpor	50 kOhm	4			Do poznámkového bloku
VR4	Variabilný odpor	20 kOhm	1			Do poznámkového bloku
R1, R3, R4, R6	Rezistor	6,8 kOhm	4			Do poznámkového bloku
R2, R10, R11, R13, R14	Rezistor	4,7 kOhm	5			Do poznámkového bloku
R5, R8	Rezistor	10 kOhm	2			Do poznámkového bloku
R7, R9	Rezistor	18 kOhm	2			Do poznámkového bloku
R12, R15-R17, R20, R22, R26, R27	Rezistor	2 kOhm	8			Do poznámkového bloku
R18, R25	Rezistor	3,6 kOhm	2			Do poznámkového bloku
R19, ​​R21	Rezistor	1,5 kOhm	2			Do poznámkového bloku
R23, R24, R30, R31, R33	Rezistor	20 kOhm	5			Do poznámkového bloku
R28	Rezistor	13 kOhm	1			Do poznámkového bloku
R29	Rezistor	36 kOhm	1			Do poznámkového bloku
R32	Rezistor	75 kOhm	1			Do poznámkového bloku
R34, R35	Rezistor	15 kOhm	2			Do poznámkového bloku
L1-L8	Induktor	100 mH	1			Do poznámkového bloku
	Blok výkonového zosilňovača
T1-T4	Bipolárny tranzistor	2N5551	4			Do poznámkového bloku
T5, T9, T11, T12	Bipolárny tranzistor	MJE340	4			Do poznámkového bloku
T7, T8, T10	Bipolárny tranzistor	MJE350	3			Do poznámkového bloku
T13, T15, T17	MOSFET tranzistor	IRFP240	3			Do poznámkového bloku
T14, T16, T18	MOSFET tranzistor	IRFP9240	3			Do poznámkového bloku
D1, D2, D5, D7	Usmerňovacia dióda	1N4148	4			Do poznámkového bloku
D3, D4, D6	Zenerova dióda	1N4742	3			Do poznámkového bloku
D8, D9	Usmerňovacia dióda	1N4007	2

Dnes chce každý pri počúvaní akýchkoľvek hudobných melódií vnímať celú škálu zvukových vibrácií, ktoré by pri absencii najdôležitejšieho zariadenia zodpovedného za nízke frekvencie neboli ani zďaleka úplné. Hovoríme samozrejme o subwooferi, ktorý vám umožní s veľkým efektom vnímať akúkoľvek melódiu doma aj v aute. Preto sa dnes ani jedna hudobná inštalácia nepredáva bez subwoofera. Môže sa zdať, že jeho štruktúra je veľmi komplikovaná, ale nie je to tak. Po dôkladnom preskúmaní sa ukazuje, že výroba subwoofera vlastnými rukami bude celkom možná pre osobu, ktorá má základné znalosti v oblasti rádiovej elektroniky.

Aby sme teda mohli nezávisle skonštruovať nízkofrekvenčné zariadenie, budeme potrebovať nasledujúce materiály:

Priamo nízkofrekvenčný reproduktor, ktorého výkon a značka závisí od toho, aké zariadenie si nakoniec chcete zaobstarať;

Nízkofrekvenčný zosilňovač pre subwoofer;

Jednotky na spracovanie audio signálu pre hudobný kanál;

Zástrčky, konektory a koncovky;

Široký reproduktorový kábel;

Spájkovacia súprava.

Ako je zrejmé z vyššie uvedených materiálov, toto všetko je voľne dostupné, takže získať potrebné zariadenia a prvky nie je nijak zvlášť náročné. Subwoofer si teda môžete vyrobiť vlastnými rukami doma, čo robí veľa remeselníkov. Teraz musíme pripraviť všetko, čo je potrebné na výrobu dreveného rámu nášho basového reproduktora. Mali by ste pripraviť list preglejky s hrúbkou 20 mm, skrutky, tmel, penovú gumu a skrutkovač. Potom, aj keď plánujete vyrobiť ten najjednoduchší subwoofer, mali by ste použiť počítačový program JBL SpeakerShop, ktorý vám pomôže vypočítať objem skrine. Ten by mal zodpovedať výkonu vášho systému. Ide o mimoriadne dôležitý parameter a v žiadnom prípade by ste ho nemali zanedbávať. Na zakúpených audio zariadeniach musíte poskytnúť všetky potrebné údaje a v priebehu niekoľkých sekúnd vám program poskytne najoptimálnejšiu hlasitosť na dosiahnutie kvalitného nízkofrekvenčného zvuku.

Malo by sa povedať, že subwoofer pre domácich majstrov musí byť vyrobený z dreva, pretože tento materiál je najlepší nielen pre nízkofrekvenčné zariadenie, ale aj pre bežné hudobné reproduktory. Potom preglejku označíme, napílime a všetko zmontujeme pomocou samorezných skrutiek a tmelu. Zadný kryt nasadíme ako posledný, keďže najskôr nainštalujeme reproduktor pripojený k zosilňovaču a doň procesorovú jednotku, vyvedieme káble a nakoniec pripevníme zadný kryt výsledného reproduktora. Teraz už len ostáva otestovať náš subwoofer pripojením k hudobnému centru.

Zistili sme teda, ako si vyrobiť subwoofer doma pomocou dostupných materiálov na kryt. Treba tiež spomenúť, že pri výpočte plánovaného výkonu je potrebné brať do úvahy parametre miestnosti, v ktorej bude zariadenie umiestnené. Hlavná vec je objem miestnosti, prítomnosť okien v nej, ako aj materiál stien. Nezabudnite si prečítať odporúčania týkajúce sa akustických efektov, ktoré sa môžu vyskytnúť v miestnostiach s veľmi vysokými alebo nízkymi stropmi, ako aj v štúdiových miestnostiach.

Pomocou rovnakej schémy môžete získať reproduktor pre auto tak, že si subwoofer vyrobíte vlastnými rukami. Najlepšie je umiestniť ho do batožinového priestoru vášho auta, pretože v tomto prípade zaberie minimálny priestor a efekt, ktorý to spôsobí, bude dosť vážny.

Dlho som uvažoval o vytvorení „buhálky“ do kina v podobe aktívneho subwoofera na kanáli LFE.
Ako LF 30GD-2 (LF od S90), keďže sú k dispozícii a vo veľkom množstve ležia nečinne (no, stoja centy na správnych miestach, takže to nie je škoda). No, som žobrák :), je mi ľúto slušného sub za viac ako 15 000 rubľov. rozdávanie. Na základe výpočtov som sa rozhodol zvoliť pásmový priepust 6A. Len to dáva veľmi slušný výkon a nízku medznú frekvenciu. Podľa vypočítanej úrovne frekvenčnej odozvy -3dB - 24 -63 Hz. Zostavená ponorka vyzerá takto.

Kvalita fotiek je väčšinou hrozná, keďže som ich fotil na telefóne (v tom čase som nemal fotoaparát ani DSLR).
Kto má záujem, vitajte v kat. Je tam veľa fotiek.

Dizajn

Všeobecný dizajn je veľmi podobný známemu dizajnu na internete.
Toto je ukážka vzhľadu z jednej stránky (autorstvo fotky neuvediem, keďže si nepamätám, kde som to fotil, ak niekto vie, napíšte mi osobnú správu, dám odkaz ). Prirodzene, veľkosti budú úplne odlišné.

Na výrobu dizajnu potrebujete poznať alebo získať parametre konkrétneho reproduktora. Nazývajú sa Thiel-Small Parameters. Ak neviete, čo to je, pomôže vám Google a wiki, všetko sa meria celkom jednoducho, softvér a metódy sú pre Google jednoduché. Nie všetok softvér je zadarmo, ale poviem, že ho môžete zmerať presným voltmetrom, presnými váhami, plastelínou, generátorom a zosilňovačom. Google „dodatočná hromadná metóda“. Použil som dodatočnú hromadnú metódu, ale zautomatizoval som merania pomocou príslušného softvéru (názov neuvádzam, pretože softvér je platený, ale sme v Rusku, kto potrebuje, všetko nájde ;)).
Namerané parametre nemá zmysel uvádzať, pretože každý reproduktor je jedinečný a zostavenie konštrukcie podľa „parametrov niekoho iného“ nepovedie k ničomu dobrému. Ako môžem povedať o dynamike čias ZSSR, aby som nebol hrubý...
Mám 4 basové reproduktory a všetky majú úplne iné parametre, hoci ide o rovnakú značku.
Pre tých, ktorí chcú poukázať a „schladiť“, že „kvalitný“ zvuk nie je možné dosiahnuť z pásmovej priepuste, ešte raz zopakujem, že sub bol zostavený na sledovanie filmov a na dabovanie LFE kanála, ktorý obsahuje hlavne len účinky.

Výpočty

Tu sú konštrukčné výkresy krytu a odhadovaná frekvenčná odozva, všetko je navrhnuté pre konkrétny reproduktor.
Výpočty sú rovnaké v 4 mne známych programoch.
Ako hlavný výpočtový program som použil Bass box pro

Výpočty straty užitočného objemu trupu

"Nie, Shura, videl"

Po všetkých výpočtoch som si objednal rezanie drevotriesky od firmy, ktorá sa zaoberá nábytkom, všetko bolo veľmi lacné
Tu je stredná priečka na montáž reproduktora.

Bočné steny


v pozadí môžete vidieť vŕtací nástroj, ach, a ja som váhal s vŕtaním.

Bočná stena s tyčami na vystuženie a upevnenie.

Snažíme sa dať všetko dokopy do jednej štruktúry.

Skúsme bassreflex z kanalizačného potrubia

Pokryjeme steny tlmičom zvuku

A tak aj s reproduktorom

Elektronické plnenie

Predzosilňovač bol zostavený podľa schémy www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Sám som nakreslil značku pre odpory SMD a zmenšil som ju. Ak by mal niekto záujem, môžem to zverejniť vo formáte Sprint Layout.
Ako koncový zosilňovač som zvolil zosilňovač TDA7294 s nastaviteľnou výstupnou impedanciou.
Schéma a popis. Signet použitý od autora. Aby sme nezašli príliš ďaleko, schéma z pôvodného zdroja:

Nebudem podrobne popisovať proces výroby pečatí, len vám dám hotový výsledok. Vyrobené technológiou LUT (Laser Ironing Technology). Použitým transferovým materiálom sú nastrihané listy časopisu PC Week.
Doska predzosilňovača pripravená na leptanie a po leptaní v chloridu železitom.




Doska konečného zosilňovača založená na TDA7294

ULF som poskladal takmer kompletne, chýbalo pár ohmických rezistorov a jeden okysličovač a poskladal som predzosilňovač s podzvukovým filtrom a výhybkou dolnopriepustného filtra s premenlivou frekvenciou a fázovým spínačom. Doska má tiež Linkwitz korektor, ale nie je spájkovaný, pretože nie je potrebný na návrh pásmovej priepuste. Na fotkách dosky nie sú umyté tavivom, preto vyzerajú tak “krásne”.

Koncový zosilňovač




Predzosilňovač

Zostavte súpravu subwoofera

Vezmeme kus hliníka, označíme ho a vytvoríme zadný panel bloku zosilňovača

Nezabudni na poistkovú vložku, niečo zo zásob AMD ako chladič

Konečná doska zosilňovača

Všetky spojenia boli vytvorené

Sila z nejakého starého tranzu, ktorý sme opäť zranili my sami. V dávnych dobách ten transformátor stál v nejakom elektrónkovom televízore, kým mi nepadol do rúk a nebol previnutý na nejaký zosilňovač, to už bolo dávno). Napájanie terminálu + - 35 V.

Keďže tento vzhľad je do istej miery neatraktívny, všetko natrieme matnou čiernou farbou v spreji

Obliekli sme si falošné mikiny

Subwoofer musí stáť na hrotoch. Hroty boli objednané u môjho otca sústružníka. Takto to dopadlo

Poďme si to vyskúšať

A my ich zabezpečíme

Ponorka je primerane krásna a roztomilá

Dovoľte mi začať niekoľkými fotografiami priebežného výsledku. Z nich je jasné, že takáto subinka byt ozdobou nebude. No, opravíme to.



Bez krytu

Vytiahol som vibračnú brúsku, zasypal diery od skrutiek, vyrovnal telo a začal ho lepiť samolepkou, aby vyzeralo ako svetlé drevo. Najprv som si kúpila samolepku na nalepenie v jednej vrstve. Pôvodne bola myšlienka svetlé telo a čierne matné časti. Po prvej vrstve sa ukázalo, že jedna vrstva je veľmi málo.
Prvá vrstva




Skúsil som spodok zakryť lakom, bolo jasne vidieť, že jedna vrstva jednoducho presvitá.

Musel som ísť znova do obchodu kúpiť film. Nanášanie druhej vrstvy bolo zábavnejšie, pretože mi pomohla manželka. Je oveľa jednoduchšie lepiť pomocou štyroch rúk.

Po dvoch vrstvách som začal film lakovať. Teraz si nepamätám značku laku, pamätám si, že bol rýchloschnúci a zdalo sa, že je zriedený acetónom. Stálo to asi 50 rubľov za nádobu, pretože jej platnosť vypršala :), ale nám je to jedno, sme chudobní.
Dve vrstvy laku

Po vysušení to vyzerá takto

Bližšie

Koľko to stojí?

600 rubľov - narezali mi diely na telo + materiál + doručenie domov.
100 R - skrutky.
120 R - drevo
250 rubľov - fázové potrubia + konektor na pripojenie sa nakoniec ukázalo ako zbytočné a existuje veľa potrubí, stačilo by 50 rubľov.
RUR 50 - tesniaci tmel (exspirovaná)
50 R - plastelína plastelíny
200 RUR - 2 ks TDA7294 (jeden som spálil z hlúposti zmiešaním polarity)
200 RUR rôzne drobné diely, ktoré neboli na sklade.
Variabilné odpory 120 R s rukoväťami
50 RUR lak (vypršaná platnosť)
200 RUR 5 metrov samolepky
100 RUR kože
85 RUR matná čierna farba
70 RUR kanalizačné potrubie

Celkom 2160 rubľov, zdá sa, že som na nič nezabudol

Darmo - doniesli kartónovú tubu na fázu
zadarmo - basový reproduktor
bezplatný nástroj

Niekoľko výpočtov a myšlienok

Vypočítaný tlak je niečo okolo 109 dB v prevádzkovom rozsahu pri príkone 50 W. Dlho som si myslel, že dokážem klamať. Rýchle výpočty

70 wattový tlak je taký, ako vidíte, je tu sklon, pretože din skutočne pracuje pod rezonančnou frekvenciou, ale podľa grafu neprekračuje povolený zdvih ani pri 20 Hz

100 W situácia je rovnaká

Zo zvedavosti som sa pozrel na to, že do huláka sa dá napumpovať 200 W a nebude tam obmedzenie zdvihu na 20 Hz. Môžete ho nechať fúkať až do 18 Hz. Je tu však prirodzená otázka: je taká sila potrebná? Podľa mojich dojmov, keď neexistoval samostatný zosilňovač, napumpoval som ho 25-wattovým priemyselným zosilňovačom; ak ho zapnete naplno, je to veľmi, veľmi hlasné. Naplno ho zapínam len vtedy, keď chcem niekomu ukázať všetku svoju silu, predviesť sa. Takpovediac na pobavenie núdzovej situácie :) Ale v tomto režime nebudete dlho počúvať, všetko, čo sa môže triasť a sklo hrkotať, jedným slovom mocne.

PS Návrh je už rok starý, robila som ho podľa nálady 3 mesiace, pre vlastné potešenie.
Stálo to za to alebo nie? Myslím si. Basy sú veľmi nízke a hlboké. Vďaka dizajnu hrá subwoofer veľmi jemne, nebude schopný zahrať ostrý útok a ani to nepotrebuje, ale všetky efekty LFE idú jednoducho skvele, všetci, ktorí počúvali, boli nadšení. Napriek tomu, že ponorka je na hrotoch, steny, podlahy a sklá stále citeľne vibrujú a vytvárajú efekt o nič horší ako v kinách (chcelo by to odstrániť aj hrkotanie skla).
Nedávno som dostal dynamickú hlavu z autosubku, vyrobím ďalšiu, ale tentokrát v uzavretom puzdre a s Linkwitz korektorom.